Jak poprawnie zmierzyć otwór drzwiowy

Pomiar to ten etap, na którym błąd najdrożej naprawić. Skrzydła wykonanego pod zły rozmiar nie da się ani zwrócić, ani przerobić — zostało zrobione właśnie pod wasz otwór.

Dobra wiadomość jest taka, że mierzenie nie jest trudne. Potrzebna jest miara, ołówek, kartka papieru i dwadzieścia minut na mieszkanie.

Co będzie potrzebne

Miara — metalowa, nie miękka krawiecka: ta się ugina i daje błąd kilku milimetrów. Ołówek i papier, bo liczb będzie więcej, niż się wydaje. Poziomica albo dowolna aplikacja-poziomica w telefonie — żeby sprawdzić, czy ościeża są pionowe.

Lepiej mierzyć we dwie osoby, jeśli otwór jest wysoki: samodzielne utrzymanie miary równo na wysokości dwóch metrów jest niewygodne.

Główna zasada: nie jeden punkt, a trzy

Ściany w realnym mieszkaniu rzadko są idealnie równe. Otwór, który u dołu ma 800 mm, u góry może mieć 815. Jeśli zmierzycie w jednym miejscu i zamówicie według tej liczby, drzwi albo się nie zmieszczą, albo będą miały krzywą szczelinę.

Dlatego każdy wymiar mierzy się w trzech punktach, a potem bierze się najmniejszy z nich.

Krok 1. Szerokość

Zmierzcie odległość między lewym a prawym ościeżem:

• u dołu, jakieś 20 cm od podłogi;
• w połowie wysokości;
• u góry, jakieś 20 cm od nadproża.

Zapiszcie wszystkie trzy liczby. Na przykład: 812, 806, 819. Robocza szerokość otworu to 806 mm — najmniejsza z trzech.

Krok 2. Wysokość

Tak samo, od podłogi do górnego nadproża, w trzech punktach: przy lewym ościeżu, pośrodku, przy prawym.

I tu jest szczegół, przez który najczęściej się mylą.

Mierzcie od podłogi wykończonej. Jeśli panele albo płytki jeszcze nie są ułożone, doliczcie do przyszłego poziomu podłogi całą konstrukcję: wylewkę, podkład, samo wykończenie. Różnica między „zmierzyłem po betonie” a „położyłem podłogę” łatwo sięga 5–8 cm — a drzwi, które miały być równo, opierają się o pustkę albo o podłogę.

Jeśli podłogi jeszcze nie ma, zapiszcie osobno: wysokość po betonie — tyle, planowana grubość podłogi — tyle.

Krok 3. Grubość ściany

Zmierzcie głębokość otworu — od płaszczyzny jednej ściany do płaszczyzny drugiej. Też w dwóch-trzech miejscach: w starych budynkach ściana bywa nierówna na całej głębokości.

Ta liczba decyduje, czy potrzebne będzie poszerzenie ościeżnicy — deska zwiększająca jej głębokość. Ościeżnica teleskopowa bywa 80, 100 i 120 mm i dopasowuje się do grubości ściany w pewnych granicach. Jeśli ściana jest grubsza, dodaje się poszerzenie: 100, 150 lub 200 mm.

Nie pomijajcie tego pomiaru. Poszerzenie to pozycja najczęściej „zapominana” we wstępnej wycenie, która potem pojawia się na rachunku i psuje wrażenie.

Krok 4. Sprawdzenie geometrii

Przyłóżcie poziomicę do lewego i prawego ościeża. Jeśli są wyraźnie przechylone, powiedzcie o tym menedżerowi — być może potrzebna będzie ościeżnica teleskopowa zamiast bezprzylgowej: ta pierwsza wybacza nierówności, a bezprzylgowa wymaga idealnie równej ściany, bo skrzydło musi się z nią zrównać.

Przy okazji spójrzcie na nadproże u góry: jeśli jest ugięte albo pochylone, to też warto wspomnieć.

Jak zapisać wynik

Dla każdego otworu powinno wyjść mniej więcej tak:

• Pomieszczenie: sypialnia
• Szerokość: 812 / 806 / 819 → robocza 806
• Wysokość: 2035 / 2030 / 2038 → robocza 2030, podłoga już wykończona
• Grubość ściany: 175 mm
• Ościeża: równe
• Otwiera się: do wnętrza pokoju, klamka po prawej

Ostatnia linijka jest nie mniej ważna niż liczby. Strona otwierania — lewa, prawa albo przesuwna — jest ustalana w fabryce, i po wyprodukowaniu nie da się jej zmienić. Stańcie plecami do zawiasów: jeśli drzwi otwierają się w waszą stronę, a klamka jest po prawej — to drzwi prawe.

A teraz najważniejsze: rozmiar otworu ≠ rozmiar drzwi

Skrzydło jest zawsze mniejsze niż otwór. Między ościeżnicą a ścianą zostaje szczelina na pianę montażową i wypoziomowanie — bez niej nie da się ustawić ościeżnicy równo.

Ile dokładnie zostawić, zależy od typu ościeżnicy, grubości ściany i tego, jak równy jest wasz otwór. Dlatego nie przeliczajcie pomiarów na rozmiar drzwi samodzielnie. Prześlijcie menedżerowi to, co zapisaliście — dobór rozmiaru zrobimy my, to nasza część pracy i nasza odpowiedzialność za wynik.

Jeśli kupowaliście już wcześniej drzwi i jesteście przyzwyczajeni liczyć sami — i tak prześlijcie surowe pomiary razem ze swoim wyliczeniem. Dwie liczby obok siebie są lepsze niż jedna.

Jakie rozmiary są bez dopłaty

Nasza siatka działa z krokiem 50 mm: szerokość od 400 do 900 mm, wysokość od 1800 do 2100 mm.

W tych granicach nie ma w ogóle dopłaty za rozmiar — skrzydło o szerokości 850 mm kosztuje tyle samo, co najpopularniejsze 800. To różnica, przez którą najczęściej przychodzą do nas klienci od konkurencji. Standardem w większości katalogów jest kilka stałych szerokości, i jeśli wasz otwór wypada między nimi — proponuje się albo przerobienie otworu, albo zapłatę jak za zamówienie indywidualne.

Poza siatką robimy na zamówienie: szerokość 950 i 1000 mm, wysokość od 2150 do 2300 mm — plus 20% do ceny skrzydła. Ościeżnica i poszerzenie w rozmiarze niestandardowym liczone są tak samo.

Terminy: rozmiar standardowy — 45 dni od wpłynięcia zaliczki, niestandardowy — 60 dni.

Przypadki szczególne

• Otwór szerszy niż metr. Siatka kończy się na 900 mm, na zamówienie robimy do 1000. Wszystko, co szersze, nie da się zamknąć jednym skrzydłem — potrzebne jest inne rozwiązanie. Prześlijcie wymiary, dobierzemy wariant pod wasz otwór.
• Drzwi przesuwne. Tu do zwykłych trzech wymiarów dochodzi czwarty: wolny odcinek ściany z boku, gdzie odjeżdża skrzydło. Musi być nie węższy niż samo skrzydło, i nie powinno na nim być gniazdek, wyłączników ani grzejników. Zmierzcie go od razu — to decyduje, czy wariant przesuwny jest w ogóle możliwy.
• Otwór łukowy. Ościeżnica jest prostokątna, więc łuk trzeba albo zamurować do prostokąta, albo zostawić bez drzwi. Decyzję lepiej podjąć przed pracami wykończeniowymi, a nie po nich.
• Otwór, który jeszcze planujecie zmieniać. Jeśli zamierzacie poszerzyć przejście albo zamurować zbędne drzwi — najpierw to zróbcie, potem mierzcie. Pomiar „jak będzie” niemal zawsze różni się od tego, jak wyszło.

Pięć błędów, które widzimy najczęściej

• Jeden pomiar zamiast trzech. Ściana równa na oko to nie to samo, co równa pod miarą.
• Wysokość liczona od podłogi surowej. Najdroższy ze wszystkich błędów, bo ujawnia się dopiero na samym końcu remontu.
• Zapomniany pomiar grubości ściany. Później okazuje się, że potrzebne jest poszerzenie, i wycena się zmienia.
• Niewskazana strona otwierania. Albo wskazana „jak wygodnie” — a wygodnie okazuje się co innego dla klienta, a co innego dla montera.
• Pomiary „na oko”. „Jakieś osiemdziesiąt na dwieście” to nie jest pomiar. Milimetry mają tu znaczenie: 806 i 810 dają w wycenie inny wynik.

Co robić dalej

Przejdźcie po mieszkaniu z miarą i zapiszcie wszystkie otwory według schematu powyżej — zajmie to dwadzieścia minut. Prześlijcie nam tę listę: w odpowiedzi dostaniecie wycenę pozycja po pozycji w jeden dzień roboczy.

Jeśli któryś z otworów okazał się niestandardowy — szerszy niż 900 mm albo wyższy niż 2100 — zajrzyjcie na stronę rozmiarów niestandardowych: zebraliśmy tam, co robimy poza siatką i na jakich warunkach.

Rozmiary niestandardowe →

Jeśli chcecie najpierw zrozumieć samą konstrukcję — ościeżnice, opaski, wpuszczenie okuć — wszystko to jest na stronie ze specyfikacją.

Specyfikacja drzwi →